Локальная канализация.

Давно прошли те суровые времена, когда сельское население соглашалось довольствоваться уличным туалетом типа сортир, водой, принесенной в ведрах и корытом для стирки белья. В современных условиях, городскими удобствами в деревенском доме никого не удивишь. Хорошо, если есть возможность подключиться к уже имеющимся линиям водопровода и канализации (хотя, в этом случае, помимо изначальных затрат на подключение, придется оплачивать ежемесячные платежи). А если такой возможности нет? Что ж, тогда надо построить автономные системы водоснабжения и канализации.
Множество фирм охотно построят вам локальную канализацию, облегчив ваш карман тысяч на 100-150 в случае установки обычного септика и тысяч на 150-300 при установке новейших систем, которые, как гласит реклама, выдают на выходе едва ли не питьевую воду. Правда, практика показывает, что реклама весьма и весьма далека от истины. Ну, а если таких денег вложить в канализацию вы не можете или не хотите? Остаться с уличным туалетом и корытом? Нет. Вполне качественную локальную канализацию, отвечающую всем санитарным нормам и правилам, можно построить самостоятельно и, относительно, недорого.
1. Первым делом определяем место постройки. Главное здесь - санитарные нормы. Выход локальной канализации должен находиться не менее, чем в 30-и метрах от места забора воды. Если участок расположен на склоне, то канализация, естественно, должна быть расположена ниже колодца или скважины. Надо учитывать и интересы соседей, буде таковые имеются.
2. Перед началом работ, рисуем схему. Схема - вещь чрезвычайно полезная. Она способствует принятию правильных решений, выявляет недоработки и вопросы, ответы на которые лучше найти заранее. В общем, схема - это возможность совершать и исправлять ошибки на бумаге, а не в траншее с лопатой. В процессе разработки проекта, вы сможете четко сформулировать все решения по конструкции и выбрать оптимальное.
3. Устанавливаем размер септика и выбираем собственно септик. Я бы посоветовала ориентироваться следующим образом: если семья до пяти человек - септик нужен 3 куба. Если больше, то на каждых двух человек добавляйте по кубу - не ошибетесь. Фирмы предлагают множество готовых септиков разных объемов по 20-50 тысяч рублей. Мы же выбрали более дешевый вариант - пластиковые кубы в металлической оплетке, которые обошлись нам по 3,5 тысячи рублей за штуку.
4. Земляные работы. Объем их будет немалый. Нужно выкопать траншею от дома до септика, котлован под септик, далее, по вашему решению: либо траншеи под поле орошения (дренажные трубы), либо дренажный колодец. Здесь следует учитывать следующие параметры: уровень грунтовых вод (дренаж должен находиться выше оного, хотя бы, сантиметров на 50); глубину котлована (от неё и будете "плясать" по заглублению труб). В наших широтах глубина заложения верхней кромки септика достаточна в 80 см. Септики (все, самодельные или заводские) должны быть надежно заякорены к армированной бетонной плите, иначе они всплывут (будут вытолкнуты или смяты грунтом). Следовательно, глубина котлована составляет 80 см+высота септика+20 см (толщина бетонной плиты).
5. Заливаем бетонную плиту. Так как основная нагрузка на неё будет идти снизу, от земли, то армирование делаем сверху. Самый простой вариант: ставим несколько кирпичей на ребро, укладываем на них армирующую сетку и заливаем всё это бетоном.
6. Устанавливаем септик или, как в нашем случае, кубы. Соединяем секции (при необходимости) трубами, монтируем к септику куски труб входа выхода (трубы используются оранжевые, для наружной канализации) и заполняем септик водой. Это необходимо, чтобы, при дальнейшей заливке, септик не сплющило раствором. Чтобы вода не убегала по трубам входа-выхода, монтируем на них углы 90* и вставляем в них отрезки труб вертикально, выше уровня заполнения. На ветиляционные горловины надеваем трубы. Выставляем торцевую опалубку (боковой опалубкой служат стенки котлована) и заливаем септик бетоном со всех сторон и сверху. Для армирования заливки служат ребра жесткости септика или, в нашем случае, металлическая оплетка кубов. Толщина заливки составляет 15-20 сантиметров. В результате проделанных операций, получаем горизонтальный единый бетонный блок с выходами по торцам и вентиляционными выходами.

7. Подключаем септик к внутренней системе канализации с одной стороны и выводим трубу в дренаж с другой. Во всех случаях использования дренажа, будь то поле рассеивания или дренажный колодец, в траншею засыпается щебень, а уже на него укладываются дренажные трубы, либо устанавливается кольцо дренажного колодца. Если грунт не песчаный, траншея копается несколько глубже и, первым делом, отсыпается песком. Песок трамбуется, а уже на него укладывается щебень. У нас - дренажный колодец, т.к. участок на склоне и уровень грунтовых вод относительно невысокий. Дренажный колодец выполнен из бетонного кольца, оставшегося от монтажа водозаборного колодца. Мы выкопали котлован глубиной 1,5 метра, отсыпали его щебнем на 0,5 метра и установили кольцо. Септик соединен с кольцом двухметровой канализационной трубой. Сверху кольцо закрыто листом фанеры, в которой установлена вертикальная вентиляционная труба и забетонировано.
8. Вот, собственно, и всё. Смонтировав всю систему, засыпаем её грунтом, и на поверхности остаются только вентиляционные выходы. Они же - ревизии для чистки.
Результат наших трудов - полноценная локальная канализация, состоящая из трехкамерного септика, где сточные воды отстаиваются и разлагаются под воздействием естественных процессов, а затем стекают в дренажный колодец и всасываются в грунт, где фильтруются естественным образом. Фотографии сооружения есть в подборке в соседнем разделе.

все таки предпочитаю Септик Танк, для меня это самый удобный вариант. Поставил первый вариант – самый базовый, по деньгам не так дорого, а в одной компании скидки приличные на покупку – до 30 процентов, установил правда на будущее, но все равно пригодиться, так что тянуть? Септик Танк купить можно так то во многих местах, довольно распространенный продукт, но лично я не пожалел, что именно, что именно туда обратился.